Der klare Wüstenhimmel voller funkelnder Sterne über Jordaniens Wadi Rum hat sich in Sandwimpern verwandelt, die von den Scheinwerfern der geparkten Jeeps hell erleuchtet werden. Hamad, einer unserer Gastgeber, hatte schließlich Recht mit dem Haboob (arabisch für Staubsturm), bevor wir zu Bett gingen.
Ein Zelt fliegt wie ein Gespenst durch die Lichtstrahlen in die Dunkelheit. Es ist schwer zu sehen. Und zu atmen. Alle meine Körperhöhlen füllen sich mit diesem feinen Wüstenstaub. Zum Glück habe ich eine Schutzbrille neben meinem Kissen liegen. Ich habe sie Anfang der Woche beim Tauchen auf dem Grund des Roten Meeres gefunden. Praktisch.
Ich wickele meine Keffiyeh, das jordanische rot-weiße Tuch, um meinen Kopf, bedecke Mund und Nase und setze meine Schutzbrille auf. Auf diese Weise bin ich vor dem Sandsturm geschützt. Ich stehe schnell auf, um den anderen im Lager zu helfen, das zu retten, was zu retten ist.
Der rote Planet
Wadi Rum macht seinem Namen alle Ehre. Er bedeutet “Tal des Flugsandes”. Es sieht aus wie ein riesiger roter Strand, an dem turmhohe Sandstein- und Granitfelsformationen wahllos umhergeschleudert wurden. Pusteln, die schmelzendem Schokoladeneis ähneln, oder Drachen oder einem Gorilla – das hängt davon ab, wie die Felsen erodiert sind und wie groß Ihre Phantasie ist. Dieser Ort könnte die Wüste sein, in der Jesus 40 Tage und Nächte lang ohne Nahrung und Wasser gestolpert ist. Neben Durst und Hunger gab es auch noch die Hitze: Hier ist es brennend heiß, mit Temperaturen weit über 100 Grad. Es überrascht mich nicht, dass es ihm Visionen bescherte.
Seit 2011 steht dieses Gebiet auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes, vor allem wegen der alten Felszeichnungen und eines Tempels, den die Nabatäer, ein Stamm, der während der klassischen Ära hier im Nahen Osten lebte, hier hinterlassen haben. Die Filmindustrie ist von diesem einzigartigen Stück der Erde ziemlich angetan. Da der Sand rot und fast surreal ist, wird Wadi Rum regelmäßig als roter Planet geworfen. Mission zum Mars, Roter Planet, Die letzten Tage auf dem Mars und Der Marsmensch wurden alle hier gefilmt. Für Der Marsmensch wurde sogar eine ganze Straße mit Laternen und allem installiert. Die Beduinen fahren gerne in ihren Geländewagen durch diese Straße.
Kaffee mit Kardamom
Ich hocke auf einem schönen Teppich im Beduinenlager von Abu Yussuf. Wörtlich bedeutet sein Name “Vater von Yussuf”, denn männliche Beduinen erhalten den Namen ihres ältesten Sohnes, sobald sie Vater werden, und Abu Yussufs ältester Sohn heißt…Yussuf.
Abu Yussuf legt ein Feuer aus den Zweigen, die seine Söhne für ihn gesammelt haben. Er sitzt auf den Knien in seiner dunklen, maßgeschneiderten Jalabiyyeh, der traditionellen Kleidung für jordanische Männer. Der Geruch von Kaffee und Kardamom, dem Gebräu, das in einer geschwärzten Kanne kocht, erfüllt die Wüstenluft.
Kaffee ist in Jordanien nie nur eine schnelle Tasse; er ist ein heiliges Ritual in der Beduinenkultur. Um eine Tasse Kaffee wurden Kriege ausgetragen, Ehen arrangiert und Beziehungen zementiert. Abu Yussuf schenkt sich zuerst eine Tasse ein, um zu testen, ob der Kaffee heiß genug ist. Man sollte nicht alles auf einmal trinken können – das würde bedeuten, dass Abu Yussuf sich nicht genug Mühe gegeben hat und kalten Kaffee einschenkt. Eine Todsünde.
“Die Tasse sollte immer in der rechten Hand sein”, sagt Abu Yussuf, während er beginnt, die örtlichen Kaffee-Etikette zu erklären. Die linke Hand wird nur für andere Dinge benutzt, wie zum Beispiel den Gang zur Toilette. Der Gebrauch der rechten Hand gilt in Jordanien nicht nur für das Essen, sondern ist für die Kaffeerituale sehr wichtig.
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Auch sollten Sie Ihren Kaffee nicht kühl blasen. Man wirbelt ihn in der Tasse herum, bis er trinkbar ist, und trinkt ihn dann in drei Schlucken. Nicht mehr und nicht weniger. Haben Sie genug Kaffee getrunken? Schwenken Sie Ihre Tasse hin und her und zeigen Sie damit, dass Sie genug getrunken haben. Wollen Sie einen Extraschuss? Heben Sie Ihre Tasse an. Aber nicht mehr als dreimal, denn das wäre unhöflich.
Und unhöflich sein ist nicht gut. Bevor Sie sich dessen bewusst werden, entfesseln Sie einen Stammeskrieg in Al-Mamlakah al-Oerdoennijjah al-Hasji-mijah, oder im Haschemitischen Königreich Jordanien, wie der offizielle Name des Landes lautet. Nur ein Scherz: Die Beduinen sind für ihre Freundlichkeit bekannt und äußerst gastfreundlich.
Heiße Luft
Übrigens sind es nicht nur Filme über den Mars, die in der Wüste von Wadi Rum spielen. Hier fand auch der große arabische Aufstand statt. Die Araber kämpften im Ersten Weltkrieg für die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich. Angeheizt wurde ihr Kampf durch die Versprechungen von Lawrence von Arabien für ein unabhängiges arabisches Reich. Leider kam es nie zur Unabhängigkeit, nachdem die englische und die französische Regierung 1916 im geheimen Sykes-Picot-Abkommen die arabische Welt unter sich aufteilten.
Die arabischen Führer fühlten sich verraten, und das wurden sie auch. Viele der heutigen Probleme im Nahen Osten gehen auf die Folgen des gebrochenen Versprechens von T.E. Lawrence zurück, etwas Unverzeihliches in der Tradition der Wüstenstämme.
Geschichten aus der Bibel
Jordanien wurde am 1. März 1946 unabhängig. Aber die dokumentierte Geschichte des Landes reicht weit zurück. Wenn man durch Jordanien reist, sind die biblischen Geschichten nicht zu übersehen.
Hier ist eine kurze Anthologie der biblischen Geschichte Jordaniens: Der Ort, an dem Jesus getauft wurde, liegt weniger als 2 Kilometer (1,2 Meilen) vom Jordan entfernt. Dieser Ort ist auch als “Bethanien jenseits des Jordans” bekannt. Es ist der Ort, an dem Jesus der Legende nach von Johannes dem Täufer getauft wurde, der etwas weiter entfernt, in Mukawir, enthauptet wurde.
In Bethanien finden Sie auch Tell el-Kharrar. Der Bibel zufolge stieg der Prophet Elias in einem Wirbelsturm von diesem Hügel in den Himmel auf, eine große Schau mit Streitwagen und Feuerpferden. Am Rande des Jordantals befindet sich der Berg Nebo, der Berg, auf dem Moses den Israeliten vor seinem Tod das verheißene Land zeigte. Die Hauptstadt Amman wird in der Heiligen Schrift Ammon genannt, die Hauptstadt des Königreichs der Ammoniter. Auf einem Berg in dieser Stadt finden Sie noch immer eine stolze Zitadelle, die angeblich von König David erbaut wurde.
Die Liste der Pilgerziele ist endlos. Manchmal wird mir schwindlig, bei all dieser Geschichte, ob biblisch oder nicht. Aber das Geschichtsbewusstsein überwältigt mich. Die Wiege unserer Kultur steht genau hier, auf diesem felsigen Boden.
Die verborgene Stadt
Die historische Stadt Petra liegt hinter einer Bergkette, eine in Stein gemeißelte Stadt, die Jahrhunderte lang verborgen blieb und nur von Beduinen bewohnt wurde. Im Jahre 1812 wurde die Stadt wiederentdeckt. Nachts spaziere ich durch die Schlucht, die zur verlorenen Stadt führt. Auf beiden Seiten ragen steile Felsformationen direkt in den Himmel. Über meinem Kopf leuchten helle Sterne gegen das tiefblaue Licht der Dämmerung. Aus den Nischen blicken stilisierte Darstellungen des Sonnengottes Dushara auf mich herab.
Es ist in der Tat ein ganz besonderer Ort. Die erste Besiedlung von Petra geht auf das Jahr 7000 v. Chr. zurück, aber sie begann unter den Nabatäern zu blühen. Diese Nomadenvölker ließen sich zwischen dem sechsten und vierten Jahrhundert v. Chr. hier nieder und schnitzten die riesige Stadt in vier Jahrhunderten v. Chr. aus dem Fels. Die ersten Gebäude sind wahrscheinlich 2.200 Jahre alt, mit dem magischen Al-Khazneh, oder die Schatzkammer, als ihr absolutes Meisterwerk.
Tauchen Sie Ihren Kopf nicht unter Wasser
Selbst ein schnelles Treiben im schrecklich salzigen Toten Meer hat unzählige historische Konnotationen. Im Buch Genesis zerstört Gott die Städte Sodom und Gomorrha. Es wird allgemein angenommen, dass diese beiden Städte um das Tote Meer herum lagen. Mit einem Wasserstand von 1.378 Fuß unter dem Meeresspiegel ist es der niedrigste Ort der Welt auf dem Festland. Nur der Don-Juan-Teich in der Antarktis und der Assal-See in Dschibuti enthalten salzhaltigeres Wasser als das Tote Meer. Darin zu schwimmen ist ein Erlebnis.
Wenn ich in das Tote Meer eintauche, fällt mir als erstes auf, dass es sich aufgrund der hohen pH-Werte fast schmierig anfühlt, wenn ich die Hände hineinstecke. Ich gleite ins Meerwasser und halte mich fast über Wasser. Natürlich habe ich gehört, dass man hier den Kopf nicht unter Wasser tauchen soll, aber das muss ich natürlich selbst herausfinden. Ich schwimme auf dem Bauch, greife mir an den Knöcheln und lasse mich wie ein Schwimmer mit dem Kopf unter Wasser auf den Kopf drehen.
Das Innere meiner Nase sticht und beißt und steht sofort in Flammen. Stöhnend ziehe ich den Schluss, dass man den Kopf besser nicht im Toten Meer unter Wasser taucht. Und ich verstehe jetzt, warum in diesem toten Wasser nichts lebt.
Ein Haboob braut sich zusammen
Vor einigen Tagen war ich noch völlig ahnungslos über die Geheimnisse des Toten Meeres. Ich konnte die Intensität der Sandstürme in Wadi Rum nicht ergründen. In der Nacht vor dem großen Haboob wird es im Lager der Beduinen dunkel. Das Lager liegt genau an der Stelle der möglichen Route des von Moses geführten Auszugs der Israeliten aus Ägypten.
Die Wasserleitung sprudelt langsam. Das Gesicht von Hama Mohammed Nasser al-Zawaida (ich kann ihn Hamad nennen) leuchtet von den glühenden Kohlen und dem Lagerfeuer, das die letzten Holzstücke in unserem Lager in Wadi Rum verzehrt. Seine Keffiyeh ist gekonnt um seinen Kopf drapiert. Seine schneeweiße Jalabiyyeh hebt sich vom dunklen Himmel ab. Es ist mir ein Rätsel, wie sie diese Kleidungsstücke hier so sauber halten. Aber Jordanien ist voller Magie.
Hamad übt sein Englisch und versucht, mir etwas Arabisch beizubringen. Er zeigt auf das langsam erlöschende Feuer. “Hariq”, sagt Hamad: Feuer. Wir sitzen schweigend nebeneinander und schauen uns die Sterne an, während wir abwechselnd die Shisha rauchen und den süß duftenden Dampf ausblasen. Es ist friedlich. Wenn man bei den Beduinen ist, spürt man den echten Jordan.
Hamad schaut in den Himmel und zeigt in die Ferne. Haboob, sagt er. Heller Himmel, funkelnde Sterne. Ich sehe nichts, was auf einen Sandsturm hindeutet. Aber die Beduinen lesen den Himmel und den Sand. Vielleicht hat er Recht, denke ich, während ich mir die Decke über den Kopf ziehe.
Wollen Sie das wahre Jordanien und Wadi Rum erleben?
Wir hatten eine ziemlich einzigartige Reiseroute. Wenn Sie in unsere Fussstapfen treten möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an [email protected]
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Eine Version dieser Geschichte wurde ursprünglich in niederländischer Sprache im National Geographic Traveler in den Niederlanden veröffentlicht.
Marco Barneveld ist im Herzen ein Entdecker. Wenn er nicht gerade ein Superdad ist oder durch arktische Gewässer segelt, schreibt er regelmäßig für die niederländische Ausgabe des National Geographic Traveler und ist Gründer und Chefredakteur des Magazins WideOyster.
